SFX

Главная задача фотографии — фиксация изображения с минимальными искажениями. Мы же поговорим о способах нарушения этих законов и правил. Иными словами, о специальных приемах, позволяющих исказить картинку и создать собственную фотографическую реальность.

В прошлом веке, когда царила аналоговая фотография, получить необычное изображение было непросто. Творческие приемы тех лет можно пересчитать по пальцам! Фотографам приходилось часами сидеть в темных лабораториях, изучать химию и физику. Например, только для того чтобы придать черно-белой фотографии оттенок сепии, требовалось найти нужные химические вещества, приготовить раствор и окунуть в него отпечатки. Сегодня это можно сделать нажатием двух-трех кнопок на фотоаппарате либо с помощью программы Adobe Photoshop CS2 (или другой аналогичной). Методы стали настолько простыми, что особо оригинальные снимки воспринимаются не как плод длительной и кропотливой работы, а как неудачное использование фоторедактора.

Программы обработки фотографий позволяют сделать с изображением практически все что угодно, ограничителями выступают лишь пределы фантазии, усердия и знакомства с программой. Однако эксперименты со временем и пространством куда интереснее, чем монотонные манипуляции с цифрами перед плоским экраном ПК. Итак, настала пора встать из-за компьютера и попытаться сделать несколько необычных снимков. Правда, полностью избежать участия ПК в наших экспериментах не удастся… Ну а лентяи и скептики смогут повторить многие описанные приемы, обрабатывая обычные фотографии на компьютере.

Камера
Говоря о наиболее подходящем для экспериментов фотоаппарате, мне остается лишь повторить банальную фразу: отдайте предпочтение цифровой «зеркалке». Почему? Да потому, что в работу такой камеры проще вмешаться и заставить ее сделать что-то не так, как это запрограммировали японские инженеры, а так, как этого хочется вам. Чего стоит, например, возможность снять объектив или, повернув кольцо на его оправе, вручную изменить положение зума! Впрочем, некоторые из описанных ниже приемов удастся реализовать и с помощью компактного цифрового фотоаппарата, поэтому не откладывайте журнал, если у вас нет «зеркалки»! Это лишь повод задуматься о ее приобретении.

Светофильтры
Самое простое, с чего можно начать, — съемка через различные светофильтры и эффектные насадки. Да, я прекрасно понимаю, что покупать дорогой светофильтр ради десятка «непонятных» снимков — пустая трата денег. Но попробуйте сделать светофильтр самостоятельно! Можно попытаться фотографировать через любой частично прозрачный объект: лед, неровное или мокрое стекло, целлофан, ткань. Регулировать степень воздействия такого «светофильтра» на изображение можно, изменяя расстояние между фильтром и объективом, а также перекрывая им не весь объектив, а лишь его часть. Очень интересных эффектов можно добиться, фотографируя через стекло, на которое в нужных местах нанесены мазки глицерина, вазелина, прозрачного крема, полупрозрачной краски. Для подобных экспериментов есть и готовые наборы от компании Cokin (http://www.cokin.com). Закрепить фильтр перед объективом цифрового «компакта» позволит специальный держательDIGI SHOE HOLDER − A300. Его преимущество в том, что крепится он не к хрупкой оправе компактного объектива, а к штативному гнезду, расположенному на нижней панели практически любого фотоаппарата. В серию фильтровSPECIAL EFFECTS упомянутой компании входят комплекты с цветным вазелином и фигурными масками. Не менее интересна серия фильтров OPTICAL EFFECTS, включающая различные линзы и призмы. Как уже было замечено, не обязательно приобретать все перечисленные фильтры, воспользуйтесь ассортиментом компании как основой для своих собственных идей.

Говоря о светофильтрах нельзя не отметить съемку в инфракрасном диапазоне, к которому чувствительны матрицы цифровых фотоаппаратов. Инфракрасные лучи невидимы для нашего зрения, поэтому снимки, сделанные в этом спектральном диапазоне, выглядят достаточно впечатляюще. Небо получается очень темным, а зелень, наоборот, светлой, словно покрытой снегом. Для съемки потребуется специальный инфракрасный (Cookin 007) или темно-красный фильтр (Cookin 003). А фотографировать необходимо в монохромном режиме.

Оптика
Счастливые обладатели камер со сменной оптикой могут поэкспериментировать с использованием различных объективов. Для начала можно попробовать фотографировать вообще без объектива. Для этого необходимо снять его с камеры и расположить на месте объектива непрозрачную крышку с маленьким отверстием в центре. Экспериментировать стоит как с крышкой, закрывающей байонет камеры, так и с пластинкой из фольги, приклеенной на место объектива с помощью скотча. Проделать отверстие можно обычной иголкой. Качество получаемого изображения будет напрямую зависеть от размеров отверстия, поэтому заинтересовавшимся рекомендую самостоятельно разобраться в этом вопросе. Массу рекомендаций можно найти в Интернете, набрав в поисковой системе Pinhole Photography или по-русски «Съемка без объектива». Отличие фотографий, сделанных без объектива, от обычных заключается в отсутствии геометрических искажений (свойственных линзам), неограниченной глубине резкости и легкой размытости всего изображения.

Более сложная самодельная оптическая система — объектив-монокль. Особенность такого объектива заключается в том, что в его схему входит всего одна положительная линза (и при необходимости — какое-либо диафрагмирующее устройство). Из-за влияния оптических аберраций изображение, даваемое моноклем, будет менее четким, но при этом очень живописным, напоминающим использование сверхсветосильной оптики. Изготовить монокль можно как из обычного объектива, удалив из конструкции все «лишние» линзы, так и из обычной очковой линзы подходящей оптической силы и какого-либо светонепроницаемого тубуса. Как вы догадываетесь, это очень кропотливая работа, которой можно посвятить целую главу в книге; мы же от конкретных советов воздержимся, посоветовав энтузиастам продолжить поиски информации в Интернете по фразе «изготовления монокля».

Если создание самодельных объективов вам не по плечу, можно попробовать использовать «необычную» оптику. Это прежде всего сверхширокоугольные объективы «рыбий глаз». Создаваемое таким объективом изображение похоже на то, которое можно увидеть в дверной глазок. Малое фокусное расстояние становится причиной большой глубины резко изображаемого пространства и сильной дисторсии, искажающей геометрическую форму объектов съемки. На фотографиях, сделанных таким объективом, люди выглядят очень комично, а некоторые пейзажи — весьма впечатляюще. Кстати, для некоторых компактных камер со встроенными объективами производятся широкоугольные оптические насадки, частично воссоздающие описанный эффект. Сегодня засилье компактных камер и «бюджетных» объективов привело к тому, что снимки с малой глубиной резкости, (например портреты, на которых резкими получились лишь глаза портретируемого, а все остальное изображение размыто) встречаются крайне редко. Поэтому использование объектива с большой светосилой (возможностью установить диафрагму 1,2 или 2 вместо привычных 5,6) можно считать спецэффектом. Особенно если учесть, что снимки, сделанные с малой глубиной резко изображаемого пространства, оказываются «воздушными».

Конечно, самая большая проблема, усложняющая эксперименты с оптикой, — ее высокая цена. К примеру, сверхсветосильный объектив CANON EF 85 мм f/1.2 L USM стоит более 70 тыс. руб., а сверхширокоугольный зумSIGMA AF 10−20 мм F/4-5.6 EX DC — более 15 тыс. руб. Если фотографические изыскания ограничены более скромной сумой, можно выбрать менее выдающийся объектив или приобрести бывшую в употреблении старенькую неавтофокусную оптику. Благо отечественные энтузиасты наладили производство переходных колец со старых систем крепления на новые (адаптеры объективов марки Jolos, http://www.kamepa.ru/pages/photo.php?id=1), а стоимость у раритетной оптики значительно более скромная в сравнении с современными образцами.

Экспозиция
В обычных условиях экспозиционные параметры выставляются так, чтобы максимально точно воспроизвести тональность объекта съемки. Но и это правило можно нарушить, желая получить необычный снимок. Фотосъемка в «высоком ключе» предполагает переэкспонирование кадра с помощью введения положительной экспокоррекции или просто ручной установки нужных экспопараметров. В результате на большей части изображения, которая получится белой, будет виден несколько графичный рисунок наиболее темных участков. Не стоит пытаться получить «высокий ключ», фотографируя черного кота в угольной куче. Этот прием наиболее уместен там, где он естествен и может подчеркнуть красоту и легкость сюжета.

Обратный способ — «низкий ключ», или съемка в темной тональности. Теперь кадр необходимо сделать более темным, недоэкспонированным относительно рекомендованных автоматикой параметров. Прием наиболее эффектен при съемке темных предметов, освещенных ярким контровым светом.

Широкий динамический диапазон
Съемка в высоком и низком ключах представляет собой тональную компрессию — избавление от плутонов с помощью установки соответствующей экспозиции. Обратную задачу выполняет технология HDR (High Dynamic Range). Обычная цифровая фотография в формате JPG способна передать всего 254 оттенка серого между черным и белым. Для некоторых высококонтрастных сюжетов этого количества недостаточно, и фотографу приходится выбирать, от какой части тонов в светах или тенях следует отказаться. Технология изготовления снимков с широким динамическим диапазоном избавляет от этой проблемы.

Суть способа достаточно проста. Установив камеру на штатив, необходимо сфотографировать экспозиционную вилку — серию кадров с разной экспозицией. На снимках с недоэкспонированием будут хорошо проработаны света, на снимках с переэкспонированием, наоборот, тени. При съемке подвижных объектов поможет формат RAW, имеющий большую битность и позволяющий впоследствии получить серию кадров с разной экспозицией. Серия кадров с помощью специального программного обеспечения (функции фоторедактора Adobe Photoshop CS2 или программы Photomatix Pro) объединяется в одно HDR-изображение. Благодаря этому снимок с расширенным динамическим диапазоном передает практически весь диапазон яркостей объекта съемки. Однако само HDR-изображение не представляет большой ценности, так как воспроизвести заложенное в нем количество оттенков неспособны ни фотобумага, ни монитор, ни любой другое устройство вывода графической информации. Для того чтобы увидеть HDR-снимок на фотобумаге или мониторе, необходимо осуществить тональную компрессию — сжать весь диапазон яркостей до воспроизводимого максимума. В результате можно видеть снимок с идеально проработкой деталей на всем диапазоне яркостей — от раскаленной нити лампы накаливания до клубка черных ниток, закатившегося в тень. Подобные фотографии производят двойственное впечатление, но в любом случае выглядят очень необычно! Найти HDR-единомышленников и ознакомиться с особенностями технологии можно в компании с http://community.livejournal.com/ru_hdr.

Выдержка
Выдержка — достаточно мощный инструмент при получении спецэффектов. Короткие выдержки способны запечатлеть неуловимый взглядом момент, а длительные — воспроизвести на снимке течение времени. Съемка на длительных выдержках позволяет превратить движущиеся объекты (людей, автомобили, текущую воду) в смазанный, немного загадочный поток. Этот же прием используется и для того, чтобы избавиться от изображения прохожих на городских пейзажах. Для съемки подобных сюжетов выдержка может составлять несколько секунд или даже минут, а камера должна крепко стоять на штативе. Подобный кадр легко сделать ночью, когда освещенность мала. Днем для этого потребуется прозрачный нейтрально-серый светофильтр (например, HOYA NDx400).

В темноте, установив фотоаппарат на штатив и открыв затвор на длительное время с помощью выдержки «B», можно «прорисовывать» изображение, поочередно освещая разные части объекта съемки фонарем или вспышкой. Сделать «световую кисть» более эффектной удастся с помощью цветных светофильтров, попеременно устанавливаемых на источник света или на объектив камеры.

Если зумирование объектива вашей камеры управляется механически, путем вращения кольца на оправе, можно попробовать провернуть его во время съемки. Это создаст эффект смазки со сходящимися к центру изображения линиями.

Фотографируя на продолжительной выдержке без штатива, можно движением камеры задать направление и «рисунок» смазки. Такие кадры лучше всего снимать в сумеречное или ночное время. Чтобы смазка имела необходимое направление, придется немного потренироваться, поворачивая и смещая камеру в момент экспонирования кадра.

В заключение следует добавить, что все описанные выше приемы должны использоваться не как самоцель, а способствовать передаче сюжета снимка, усиливая его выразительность. При этом умелая и грамотная обработка снимков на компьютере совершенно им не повредит — наоборот, сделает фотографии еще более яркими и необычными. Итак, больше фантазии и творчества!