IZone FAQ: Hardware | часть 8

ITrader – преобразуй время в деньги!
Программа, дающая доступ к торговле на всех мировых финансовых рынках для возможности заработка с помощью следующих инструментов: валюты, акции, индексы, нефть, драгоценные металлы. Скачай и открой бесплатный Демо-счет! Обучение. Депозит от 1000 рублей.
Подробнее...

Народная мудрость: одни пользователи ПК спрашивают, а другие пользователи ПК отвечают.
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)

Я ничего не могу сделать со своим винтом (ST 40Гб). BIOS определяет размер правильно. Но в ДОСе не видно диска C:\ (7 Гб), говорит что он не отформатирован (тоже самое говорит и FDISK), но форматирование проходит очень криво и в конце-концов выдается отчет о поврежденных 650 Мб. Затем Scandisk говорит, что "Копия FAT2 лучше, чем FAT1" или наоборот. Но исправление ошибки ни на что не влияет. FDISK`ом заново создал все разделы, но это ничего не дало. Винчестер полностью рабочий, т.к. на другом компьютере все было в норме. Замена шлейфа не помогает. Мой комп 7Гб винт видит прекрасно. Все что мне удалось добиться, так это ограничив джампером размер до 32Гб, увидеть C:\, но потерять D:\. Пробовал установить ВыньХР на D:\, чтобы она сама увидела C:\, но она ничего с ним сделать не может. Пробовал различные комбинации в паре с 7Гб винтом, результат одинаков.

Отвечает Umnik:
Это мой собственный вопрос. Ответ таков: выставить в БИОСе все в ручную (он показывал 255 головок - а я и не замечал ;)). Но это меня не особо устраивает - хотелось бы автомат. Посоветовали перепрошить БИОС. Скачал с сайта производителя мамки прошивку. Однако такое ощущение, что у меня стоит какая-то защита: некоторые параметры не определяются. Может я что не так делаю? В БИОСе нет BIOS Update. Но есть Read around write, если я правильно написал. Не аналог ли это Апдэйту? Мой адрес: umnik2003@inbox.ru.

Отвечает Ash:
Встречалось такое, виновата была глючная оперативная память (разгон, неисправное железо).

Приобрел принтер HP LJ 1010. Для данной модели принтера установлено программное ограничение разрешения до 600 dpi (в отличии от HP LJ 1012 и 1015). Вопросы: 1. Можно ли обойти это программное ограничение и выставить разрешение1200 dpi? 2. Почему месячная нагрузка HP 1010 равна 5000 стр в месяц, а для HP 1012 и 1015 - 7000 стр. ведь все три принтера одинаковы? 3. Сколько раз можно будет перезапрвлять картридж и возможно ли применение тонера от HP 1200 и насколько это безопасно?

Отвечает Ash:
1. А почему не 2400 и более, чего уж тут мелочиться?
2. Потому, что модели разные. За более точной информацией обратись к производителю.
3. Некоторые картриджи до 4-5 заправок выдерживают, но как правило не более 3 - качество печати падает. Применение тонера от HP 1200 возможно и безопасно.

Посоветуйте, как лучше разбить винт на 120Гб.

Отвечает Morfey:
- Ну это кому как нравится :))) Мне, к примеру, нравится так: 5 (система), 40 (игры), и остальное (инсталяшки, фильмы, музыка и т.д).

Отвечает Umnik:
Как тебе удобно. Каждый будет советовать свое. Но, в любом случае, меньше, чем на три партиции не бей, а то дефрагментировать запаришься.

Отвечает Александр В.:
10 Gb - система, остальные 107 Gb - кино, музыка, игры и пр.

Отвечает Игорь:
Берёшь молоток и ... А если серьёзно, то, желательно, минимум на два раздела. Размеры зависят от рабочих задач. Для обычного использования - под оску не более 8 Гб, остальное для барахла.

Отвечает Ganduraz:
Молотком должно хорошо получиться:-). Ну и вопрос. Да как хочешь, так и разбивай. Хоть на две части, хоть на пять. Хочешь - сделай 20 под систему, а остальное под архив. Каждый сам выбирает, как ему удобнее.

Отвечает Леднев Андрей:
Partition Magic'ом. Делаешь с его помощью загрузочные дискеты, грузишься с них - и вперед! Заодно и отформатируешь.

Отвечает Ash:
10 Гб под систему; 10 Гб под документы, закачку, дистрибутив, временные файлы (Temp); оставшееся под игры, видео, аудио и прочее.

Отвечает Evgeny N. Usachev:
На вкус и цвет. :) У меня так: С - 14, D - 51, E - 51. То есть Система, Данные, Мультимедиа. Системный желательно отформатить под NTFS и ничего кроме системы и устанавливаемых программ туда не записывать. Оно проще, при переустановке, ежели таковая случится.

Разве FSB и системная шина не одно и тоже? Раньше думал одно и тоже но после статьи: Процессор Pentium 4 с тактовой частотой 3,2 ГГц и поддержкой технологии hyper-Threading рассчитан на частоту FSB 800 МГц. СООТВЕТСТВЕННО частота системной шины 200МГц а коэффициент умножения равен 16! Так почему же FSB 800 а частота системной шины 200?

Отвечает Кок Михаил:
Потому что у шины для Пентиума 4 за 1 такт передается 4 пакета. 200 умножь на 4 получиться 800. Это и есть реальная скорость шины.

Отвечает magon:
Системная шина 200, а эффективная чатота- 800, потому что передача данных происходит 4 раза за 1 такт. Говорят FSB=800, чтобы не вдаваться в тонкости.

Материнка ASUS P4S533. С недавних пор при загрузке в колонках женский голос сообщает мне, что вроде "This is computer under..." дальше неразборчиво. Что это? Не вирус? Голос появляется на этапе определения железа, т.е. Виновс здесь не причем.

Отвечает Андрей Фёдорович:
Почитай на сайте Asus там про это написано.

Отвечает Леднев Андрей:
Это голосовое сообщение программы самодиагностики материнки. Почитай к ней документацию. Возможно, что все в порядке.

Какую видеокарту лучше брать - в плане производительности: Geforce FX 5600XT 256 Mb DDR 128-bit TV-out, AGP8x или Geforce FX 5700 128 Mb DDR 128-bit TV-out, AGP8x (по цене FX 5700 получается дороже на 10$)?

Отвечает Petro Nikolaychuk:
Однозначно 5700, потому что все что у nvidia с ХТ - это обрезаный вариант. Да и 5700 поновее и сам по себе быстрее, а лишних 128МБ это только понты, их все равно никто использовать не будет.

Отвечает Ganduraz:
5700. А еще лучше 5700 ULTRA, но дороже. А 256 Мб памяти на 5600 ХТ это так - для прикола. Она и со 128 толком управиться не может.

Процессор Athlon 2000XP+. Aida его показывает как AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+ , а BIOS как 12,5 х 133. В чем дело?

Отвечает Petro Nikolaychuk:
Все правильно, это его реальная частота. Если Вы ничего не слышали о рейтинге, то советую зайти на сайт АМД и почитать. Скоро и у интеловских процессоров не будет указываться реальная частота, а только рейтинг.

Отвечает Кок Михаил:
Дело в том, что фирма АМД маркирует свои процессоры Атлон ХР не реальной частотой а примерным индексом производительности по сравнению с Пентиумом 4. Например у меня проц называеться Атлон 2200+ ХР, а его тактовая частота всего лишь 1800 Мг. Так что всё в порядке и AIDA не ошиблась. Реальная частота твоего проца 1666 Мг.

Отвечает Леднев Андрей:
Все показывают по своему разумению. Но BIOS - как есть, а AIDA - как понятнее пользователю. То, что память переключается и фронтом, и спадом, вовсе не означает удвоения частоты FSB. Выросла только пропускная способность шины.

Мать A7V8X-X, проц AMD 2700+, работает на частоте 2166MHz ( 6,5x333). Какая оптимальная температура ядра должна быть? ASUS PC Probe показывает - 45*С, при простое, максимальная была - 56*С, в работе, а Motherboard Monitor в простое- 41*С. Чьи показания точнее?

Отвечает Morfey:
- Смотря температура чего. Там же обычно 2 датчика. Так сказать внутри процессора и снаружи. 41 - 45 - нормальная температура (внутренняя).

Отвечает Ash:
ASUS PC Probe показывает точнее. Но 4 градуса - не критичное расхождение.

Отвечает Горлач Андрей:
При контроле температуры, самое главное то, что не нужно ориентироваться на числовые показания датчиков - все они отдают разные значения. Просто, если происходит действительно реальный мониторинг, то показания "холодный"-"холостой"-"рабочий"-"макс.нагрузка" должны изменяться в соответствующем температурном диапазоне, примерно 10 - 20`С для Торобредов например. Многое конечно зависит от типа процессора, качественного охлаждения и того же кулера, они либо снижают РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН температур при удачном системе охлаждения, либо увеличивают его при плохой. Как правило, верно мониторят температуру "родные" утилиты "брендов", кто-то хвалит разные "мутерборды мониторы", но показания то в любом случае снимаются с одного и того же датчика и высчитываемые значения в любом случае приблизительны, так что не зацикливайся на этом, если конечно уверен, что кулер установлен правильно... Кстати, ASUS втихомолку любит слегка завышать напруги, показывая при этом норму, потом все удивляются - какие стабильные и быстрые платы, ну и температура соответствует этим вольтмодам.

Можно ли как-нибудь оживить засохшую головку принтера EPSON-600? Засохла ДАВНО.

Отвечает Вадим:
Можно!!! Появилась специальная жидкость для таких головок (от производителя) стоит чуть дороже краски. Снимаешь если можешь головку, кладешь в жидкость на 2-3 часа и всё. Если сам не снимешь, залей эту жидкость в использованный картридж и прочисть сопла стандартной утилитой через 20-30 минут 2-4 раза.

Отвечает Андрей Фёдорович:
Можно, есть жидкость промывочная можешь поискать в специализированных фирмах или на рынке только промывать придётся гораздо дольше чем написано в инструкции к жидкости.

Отвечает Ash:
Мороки много, а толку мало, качество печати, даже если и заработает, будет о-о-о-чень низким.

Отвечает Сергей Козеев:
Это была когда-то попытка написать статью. Видимо пришел час! Что-то лишнее можно убрать. (Ваша статья оставлена полностью. Прим. редактора)
Чистка шестисотого! EPSONа slivnn@mail.ru
Имею EPSON STYLUS COLOR 600. Хочу поделиться опытом эксплуатации и чистки головки. Ремонта тфу-тфу - не было. Принтер стоит дома. Работа у него временная. Бывает стоит неделю, бывает в день одну страничку. И вот что я заметил. При ежедневной эксплуатации принтер включался и принимался за работу "без слов". Если простаивал 2-3 дня, то при включении автоматически запускался режим чистки головки. При этом расходуется какое-то количество чернил. Если принтер простаивал 4-5 дней, то после одной автопрочистки иногда оставались белые полосы (головка не прочистилась). В дюзах засыхали чернила и нужно было время для их откисания. Приходилось автопрочищать головку по 2-3 раза. И вот случилось так, что принтер стоял 4 месяца. Причем цветной картридж был PRINT-RAITовский, а черный - фирменный, EPSONовский. После включения принтер принялся за очищение своего организма. Как и ожидалось - зебра всеми цветами. Несколько раз прочистил аппаратными, так сказать, средствами. И что интересно - цветная печать довольно быстро восстановилась. А вот черный никак не хотел. Чернила с одной стороны должны быть жидкими, чтобы выпрыскиваться, с другой - быстро высыхать, чтобы не размазываться на бумаге. Вот они и высохли. Качественно, блин. Дальше. Недостаток шестисотого (EPSONа) - надо прочистить черный цвет, а продуваются все цвета. Была мысль вынуть цветной, чтобы зря его не расходовать, но потом отказался от этой мысли. В руководстве сказано, что вынутый картридж к дальнейшей эксплуатации непригоден. Поразмыслив, решил, что это справедливо: на воздухе чернила интенсивно высыхают (особенно фирменные) и достаточно образоваться при высыхании малейшему чернильному кристаллу или просто незаметно прилипнуть кошачьей ворсине - и, как говориться, аля-улю. Звоню в фирму где покупал принтер (срок гарантии истек). Там предлагают привезти аппарат для продувки головки за 400 рублей. Гм. Жидкость для промывки головок стоит 60 миллилитров - около 300 рублей. Причем способ ее использования меня не убедил. По инструкции - заливать в "сухой" картридж. И продувать взвесью сухой краски? Не рискнул. Тем более производитель этой жидкости ответственности за последствия не несет. А возможно эта жидкость для НР - у них головка в каждом картридже и поэтому не так дорого "потерять голову". Предупреждаю, что любой возможный ущерб мною возмещен не будет, но и на часть Вашей возможной экономической прибыли я не претендую. Исходная позиция - Вы сидите за столом, принтер расположен к Вам передом, к лесу задом. Все ориентиры типа слева, справа и т.д. будут даваться из этой позиции. Принтер был отключен обычным способом, печатающая головка на штатном месте т.е. в крайнем правом положении. Сетевой шнур и прочие провода отсоединены. Убедитесь, что Ваш принтер - это - EPSON Stylus COLOR 600 (написано в квадратике на верхней крышке). Домашние удалены (что бы жена не видела как Вы на ковер чернилами капали). Итак:
1. Привстаньте и посмотрите сверху на принтер. Слева и справа от входного лотка для бумаги, в углублениях (около 3 см) - по винту. Открыв верхнюю крышку (где квадратик с именем принта) увидите слева и справа ближе к себе еще по винту (напоминаю - вид сверху). Эти четыре винта открутить и на тряпочку в сторону. Снять верхнюю часть корпуса.
2. Надавить легонько на блок картриджей слева на право. Блок отойдет вправо на сантиметр. Под блоком, из прорези в металлическом "поддоне" снизу вверх будет торчать (у моего - пластмассовая белая) такая загогулина, понимаш. Обратите внимание - она упирается в другую загогулину, торчащую вниз из блока картриджей. Запомните ее положение, пригодится при сборке. Упираясь друг в друга, они и не дают блоку свободно двигаться по направляющей. Загогулину, которая торчит снизу, отодвинуть вперед или назад по прорези (вид сверху). После этого надо только потянуть блок картриджей влево за ручку-штырек, торчащий у него в левом боку.
3. Вытащить картриджи. Скотчем сразу закрыть сливные(выходные) отверстия, чтобы чернила не вытекали. Положить на тряпочку к винтам. Отсоединить по очереди обе крышки блока картриджей (узкую для черного и широкую для цветного). Просто раздвинуть петли-пластины крышек. С крышкой вместе вынимаются и направляющие.
4. К блоку подходит шлейф. Перед самым блоком шлейф сгибается буквой "Г" на специальной подложке, которая крепится к блоку специальными зацепами сзади корпуса блока (просто защелкиваются и отщелкиваются) . Отщелкнуть подложку и аккуратно отсоединить шлейф от блока.
5. Если смотреть сверху в блок будет видна металлическая пластина на дне блока, которая проходит сквозь правую стенку и крепится винтом. Открутить винт и вытащить пластину.
6. Снаружи блока картриджей, на правой стенке находится рычажок. Когда я его сдвинул вниз, показалось, что сама головка вышла легче. Хотя можно и хрупнуть…
7. Вынуть головку. Головку положил в эмалированную кружку с дистиллированной водой для откисания, болтания и смены воды. Затем аккуратно продул с использованием медицинского шприца. Дистиллированную воду взял у знакомых медиков. Можно взять у автомобилистов (ее в аккумулятор заливают). Медикам почему-то доверия больше. Пол-литра дистиллировки хватает за глаза. Посмотрел на печатающую поверхность через микроскоп. Повредить протиранием мягкой тряпочкой вряд ли можно т.к. дюзы немного "притоплены" в отверстиях. Но видимо эта поверхность обработана как-то или покрыта тонким слоем чего-то не позволяющим прилипать чернилам, т.к. сама печатающая поверхность была чистая, а по периметру все было заляпано и "засохнуто". Да и EPSONовский пъезо-принцип формирования крохотной капли чернил видимо не допускает малейших искажений электрического поля около поверхности головки. Так что лучше не лезть туда и не цапать. Еще. Если перевернуть принтер, то справа можно увидеть единственный винт. Открутив этот винт и убрав слева металлический фиксатор, можно вынуть "ванну" утрамбованную каким-то гигроскопическим войлоком. Именно сюда сливаются и впитываются лишние чернила. Заодно гасится шум, наверное.
И последний совет: если лишние чернила все-таки капнули на ковер, палас (у меня синтетический), то пятно нужно отмывать сразу. Я, пока головка кисла, намочил пятно прохладной водой, подсушил губкой. Затем теплой водой с какой-нибудь тетей Асей или дядей Ванишем. И так несколько раз мочить - губкой собирать. Если повернуть ковер и засунуть испачканным местом под диван, то практически незаметно. Руки… Придется смириться на денек. После этой процедуры принтером не пользовался около года - хотел продавать и зарядить картриджами при новом хозяине. Но затем надо было что-то срочное дома печатать и после одной прочистки и выравнивания головок все пошло как обычно.

У меня мать......., древняя :-) EXP8661, -при загрузке системы все время приходится вручную выставлять параметры CMOS иначе он дальше не грузится! Батарейки на плате нет!!!, есть что-то вроде аккумулятора - RealTimeClock! Пробовал перемыкать джампера, не помогает! Что делать?

Отвечает Серый:
Ответ очевиден надо замерить напряжение на этом что-то вроде акумуляторе и если оно нулевое попробовать подключить батарейку.

Отвечает Ganduraz:
"Что-то вроде аккумулятора" - это и есть твоя батарейка. Вытягивай (выпаивай) и ставь новую.

Отвечает Ash:
Вот это "есть что-то вроде аккумулятора - RealTimeClock" - сдох, потому BIOS настройки не запоминает. Обратись к ремонтникам, возможно помогут.

У меня мама MS6330 Turbo KT133A VIA VT8363A.(K7T Pro Turbo) Проц Duron 800, 384мб, 64мб GF4-MX420 SUMA. Как оптимальное проапгрейдить мой комп.

Отвечает Ganduraz:
Выкидываешь Duron. Ставишь Athlon XP. Ну, к примеру, 1700+. Ну, еще можешь памяти добавить. Что-то серьезней – только после смены материнки.

Отвечает Горлач Андрей:
Если хочешь помучить "муму", то для начала поменяй проц, он тебе ещё пригодится, на АтлонХР, либо на Дюрон Аплебред. Затем поставь другую видюху, классом не ниже GF3 или R8500, а вообще чем мощнее тем лучше. Потом тебе останется только поменять системную плату и старую память. Не забудь также заменить и БЛОК ПИТАНИЯ, на типа InWin 250(300)W и дело в "шляпе".

Отвечает Игорь Шенин:
CNR (Communications and Networking Riser). Этот вариант подключения дополнительных плат, несущих специфические аналоговые цепи и цифро-аналоговые преобразователи, является развитием идеи AMR. В этом случае предоставляется значительно большая ширина цифрового канала, обеспечивающая пропускную способность, достаточную для функционирования высокоскоростных модемов (как аналоговых до V.90 включительно, так и цифровых DSL), сетевых интерфейсов и многоканального звука. Принцип работы остается тем же: функции цифровой части этих устройств берут на себя чипсет и процессор, а на выносной плате размещаются только те цепи, которые преобразуют цифровой поток в аналоговый и согласуют физические параметры аналоговых линий связи. В дополнении надо заметить, что устройств для этого слота практически нет.

Каким образом можно уменьшить шум исходимый от кулера на процессоре Р-4? Пробовал смазывать маслом, но шум уменьшился не на много, да и в течение 2-х дней восстановился. Может есть смысл купить новый, но только какой выбрать. Нужен недорогой и без шума.

Отвечает Андрей Фёдорович:
Кулер разбираешь, промываешь спиртом втулку и т.п., проверяешь есть ли биение если да то выбрасываешь кулер если норма то смазываешь консистентной смазкой типа литол-24, циатим и т.п. только не забудь сзади кулера наклеечку на место прилепить, а то вскоре (очень скоро) операцию придётся повторять :) Если всё сделаешь правильно то проработает еще пару лет.

Отвечает Горлач Андрей:
Рекомендую смазывать не маслом, а обычным солидолом - эффект потрясающий. Пни 4 разные бывают, может у тебя Естрём Едишен 3,4Ггц ;), под него кулер если и будет тихим, то дорогим уж точно. Побольше размер радиатора (желательно с медью), кулер типа 8х8 и с оборотами 2200 -2800 на "шариках" и покой тебе будет обеспечен.

Система: мать-ASUS A7N266-VM на чипе nVidea nForce 220D с встроенным видео GeForce 2, AMD Atlon XP 1800+, видео AXLE GeForce 4 MX440 64Mb /128bit, HDD Seagate Baracuda V 60Gb, DDR 256 TWIN 2100,SB Creative DE 5.1, OS: WinXP. Блок питания 250W, известной фирмы "Noname":) В играх(NFS HP2,CMR3 и.т.п.) выставляю все настройки графики по минимуму - все равно картинку подергивает, как на высоких настройках ну чуть поменьше :( Ничего не разогнано, температура проца ~50 градусов, Baracuda греется до 50 градусов На другом компе с GeForce 4 MX440 все почти без тормозов.

Отвечает Denis Y. Borisov:
Чтобы нормально использовать 3D на этой системной плате, нужно включить двухбанковый режим памяти (для этого нужны два полностью одинаковых модуля памяти).

Отвечает Горлач Андрей:
Чувак, поставь вентилятор на свою "барракуду", а то и она скоро "дёргаться" начнёт. :) Проблема может появиться из-за того, что встроенное видео не отрубилось и занимает ресурсы системы, то бишь она их для него резервирует, ессно с одним модулем памяти это очень заметно. Посмотри в Биосе на предмет выключения video onboard - disable, может на плате какая перемычка есть. Загляни в Диспетчер оборудования и если там прописано интегрированная графика, то отключи её. Хотя, если честно, для такого конфига noname 250w мало, могут напруги проседать, сбои и отсюда тормозилки и прочее, я бы его поменял однозначно. P.S. Когда пишут, что на питании стоит "нонейм", то кол-во причин, по которым появляются "глюки" растёт в n-прогрессии...

Pentium 4 2,8; материнская плата "ASUS P4C800 DELUXE": DDR400/ 512 mb". При установки драйвера на модем (модем ZYXEL omni 56k duo port USB) операционная система XP зависает.

Отвечает Ash:
Поставь SP1. С другого компа скачай последние обновления с Microsoft Windows Update http://v4.windowsupdate.microsoft.com/ru/default.asp и поставь себе заплатку по USB.

Отвечает IGoR:
Конфликт неисправимый: в WinXP именно эта модель модемов.

У меня есть CD-RW ASUS 52/24/52 (CRW-5224A), проблема: не определяет диски CD-R (чистые или нет одинаково) чистый диск иногда определит но не может записывать, диски CD-RW определяет записывает без проблем. Я уже перезаписывал микропрограмму. Подскажите пожалуйста что мне делать, гарантия закончилась, служит он мне 1 год.

Отвечает Иван Романюк:
Попробовать купить чистящий диск. Не поможет, значит сидюк отработал свое...

Отвечает Горлач Андрей:
Может быть оптика запылилась - почистить или "подсел" лазерный излучатель - подрегулировать, но лучше специалисту; в ином случае - покупать новый "резак".

IZone FAQ: Hardware | часть 8

Если у вас есть вопросы, то вы можете их задать здесь